Como fazer seu próprio colar de mesa de madeira
Você já teve aquele pedaço de madeira nobre sobrando na oficina e pensou em jogar fora? Eu também já fiz isso. Uma vez, depois de um projeto de bancada que deu errado, sobrou um bloco de freijó de uns oito por quatro centímetros. Em vez de virar lenha, virei um colar. A partir daí entendi que fazer um colar de mesa de madeira é basicamente pegar sobras e transformar em algo que cabe no pescoço, mas tem umjeito certo de fazer para não ficar com cara de bricolagem barata. O material que eu uso é quase sempre sobra de projeto: tábuas de demolição bem secas, restos de móveis antigos desmontados, ou até toras pequenas que comprei baratas. O ideal é madeira já curada, com umidade abaixo de doze por cento, senão o colar empena com o tempo e a peça acaba rachando no pingente. Madeiras como jacarandá-da-bahia (na verdade tipaiba), cumaru, freijó, peroba-rosa e até ipê funcionam bem. Madeira moída ou muito resinosa, tipo pinus não tratado, costuma ficar pegajoso e difícil de polir. É melhor evitar.
Selecionando e preparando o bloco inicial
A primeira coisa é escolher um retângulo ou quadrado compacto, algo entre cinquenta e noventa milímetros de lado, com espessura inicial de vinte e cinco a trinta milímetros. Quanto menor a peça, menos chance de trinca. Eu costumo marcar o contorno do pingente direto no bloco com um delineador, usando um template de papel cortado no formato desejado. Formato oval, quadrado arredondado ou losango são os mais confortáveis para uso diário. Formatos muito pontudos acumulam impacto e quebram com facilidade. Depois de marcado, recorto com serra tico-tico ou serra de mesa com disco de dente fino, deixando uma margem de segurança de dois milímetros em cada lado. Não precisa ser perfeito nessa fase, porque depois vem o lixamento e o acabamento. O que importa mesmo é a grain direction da madeira estar alinhada com o plano principal do pingente. Se você cortar contra a fibra de forma errada, o lixador vai patinar e deixar sulcos que vão aparecer depois da aplicação de óleo ou resina.
Criando o furo e a parte de fixação
Para o furo do cordão, eu prefiro broca Forstner de doze a quatorze milímetros, usando uma furadeira de coluna ou manual bem controlada. A chave é perfurar lentamente, sem forçar, e sair do outro lado com uma base de suporte para evitar splintering. Se a madeira for dura, como cumaru, posso passar uma broca de seis milímetros primeiro como guia, e só então alargar. Isso reduz o esforço e dá um furo mais limpo. Eu geralmente faço o furo no centro geométrico do pingente, ou levemente deslocado para o topo, dependendo do formato. Para pingentes mais largos, um furo central funciona bem. Para formatos alongados, um furo mais alto evita que o colar fique desequilibrado quando pendurado. Após o furo, passo lixa d'água granulometria cem para arredondar as bordas internas, porque o cordão vai passar por ali e rebarbas cortam ele em pouco tempo.
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Lixamento progressivo e correções
O lixamento é onde a maioria das pessoas erra. Elas pulam granulometrias ou usam lixa seca em madeira resinhosa, o que entope o papel e deixa resíduos na superfície. Meu processo começa com lixa de grano oitenta para nivelar o relevo da serra, depois cento e vinte, cento e cinquenta, duzentas e, finalmente, quatrocentas. Entre cada troca, passo um pano úmido para levantar as fibras da madeira, seco completamente e continuo. Isso evita que a lixa fina entre nos sulcos ainda abertos e crie aquele aspecto opaco e áspero. Uma dica que aprendi na prática: se o pingente tiver veios muito abertos, como em árvores mais velhas, antes da lixa final aplico uma demão rasa de cola de marceneiro diluída em água, na proporção de um para três. Deixo secar, lixo levemente e depois prossigo. A cola penetra nos veios e fecha a superfície, o que facilita muito o polimento final e evita que o óleo de acabamento seja absorvido de forma irregular.
Acabamento e proteção
Para o acabamento final, eu testo dois caminhos principais. O primeiro é óleo de tung ou óleo de cozinha de linhaça polimerizado, aplicado com pano macio em três camadas finas, deixando cada uma secar por vinte e quatro horas. O resultado é matte, natural e fácil de renovar. O segundo é verniz acrílico polyurethane spray, em duas demões leves, que dá um brilho mais alto e proteção contra umidade. Se o colar vai ser usado no dia a dia e exposto a suor e produtos de higiene, o verniz aguenta melhor. Óleo precisa de manutenção a cada seis meses, no máximo. Antes de aplicar qualquer acabamento, passo o pingente com um pouco de álcool isopropílico em um pano para remover gordura dos dedos e resíduos de lixa. A aderência melhora bastante. Também evito usar cera de abelha pura sozinha, porque ela amolece com calor corporal e deixa a superfície pegajosa em climas quentes.
Montagem e ajuste do cordão
Para o cordão, recomendo cordão de couro trançado de seis a oito milímetros de largura, ou cordão sintético tipo paracord de quatro milímetros se quiser algo mais resistente a água. Ajusto o comprimento para cair na região doesterno, entre dezesseis e dezenove polegadas, dependendo da altura do usuário. Eu costumo deixar uma folga de dois centímetros extra para nós e terminais, e uso argolas de latão ou aço inox de dez milímetros para conectar o cordão ao pingente, em vez de dar nó direto no furo, que desgasta a madeira com o tempo. Se o furo ficou ligeiramente torto, o que acontece às vezes com madeiras duras, eu alinho passando uma broca do tamanho certo pelo furo girando suavemente, como se fosse um rebarbador manual. Isso centraliza sem alargamento excessivo.
Um caso específico que me deu trabalho foi quando fiz um colar de ipê com um veio interno que não aparecia na superfície. Depois de lixado e acabado, em poucas semanas o veio começou a sangrar resina pela borda do furo, criando uma crosta marrom que manchava a pele. A solução foi preencher o veio com resina epóxi clara antes do acabamento final, lixar de novo e aplicar uma demão extra de selador. Desde então, faço inspeção com lanterna lateral antes de prosseguir, especialmente em madeiras muito resinosas. Leva trinta segundos e evita prejuízo de horas de trabalho. Se você está começando, comece com madeira de demolição de porta ou janela, que já está seca e estabilizada há anos. É mais barato, mais previsível e os defeitos são mais visíveis antes do acabamento. O resultado é um colar de mesa de madeira funcional, bonito e que não perde a forma com o uso normal.
